Портал » Начало форум » Моделите » Saab 9000

 

Напиши нова тема Отговори на тема
Автор Съобщение
 Заглавие: Закупуване на SAAB 9000
МнениеПубликувано на: Вто Окт 23, 2007 12:04 pm
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
Темата се пише за тези,които са решили да се сдобият със Сааб 9000, И за да няма редовно повтарящи се въпроси във форума,ще направим едно обобщаващо въведение при закупуване и евентуални проблеми,явяващи се при последвала покупка.
Сааб е Шведска фирма,основана 1937г. В превод означава: Шведско Акционерно Авиационно Дружество. Марката директно се конкурира с Ауди,БМВ,Мерцедес и Волво. Първия модел е Сааб 92 - 2 места,2 врати,2-тактов,2-цилиндров двигател,предно предаване и забележителния коефицент на сцепление 0.32 ! за времето си. А от 1977г. започва 'турбоерата' на Сааб.
През 1978г. заедно с Фиат,Ланча и Алфа Ромео, Сааб създават проект за съвместен модел,който става реалност 1984 - Сааб 9000, Фиат Крома,Алфа 164,Ланча Тема. Въпреки производството на турбодвигатели от края на '70-те,наложили се в продукцията на Сааб 900, марката произвежда повече отколкото продава и 1989 има 40 000 автомобили на склад. Заводът е затворен,но загубите продължават. Започват преговори с Фиат,Мазда,Волво и форд и януари 1990 Сааб-Скания мести завода в нова компания Сааб Автомобили/Saab Automobile AB/. На 15-и март,същата година Дженерал Мотърс закупува 50% от акциите на фирмата за 600 млн. долара. с опция да придобие цялата компания на части по 10%. Но загубите продължават и 1991 и завода в Малмьо затваря. През 1993г. излиза 'Новото поколение' Сааб 900 /NG/,което до 1995 за пръв път излиза на печалба от 1988г дотогава. Докато 2000г. Дженерал Мотърс закупува цялата фирма и тя става нейн филиал.
Сааб 9000 е модел,който излиза на пазара през 1985г. Той е заменен от Сааб 9-5 в края на 1998/техничеси - модел за 1999г./,като последната година са произведени само 1400 бр.,като от тях 400 отиват за Америка. Както споменахме по горе,колата се базира на шаси Тип 4,заедно с Фиат,Алфа,Ланча. Фиат Крома и Ланча Тема имат доста прилики със Сааб,докато Алфа 164 използва само шасито. Затова и имат доста еднакви части и механизми,които са взаимно заменяеми в 4-те марки. За пример - вратите на Фиат Крома стават 'точно' на Сааб 9000, но не са така здраво изработени,както от Сааб. Предното стъкло на фиат също 'ляга' точно на Сааб 9000. Дизайна е поръчан и направен от Джуджаро,докато Алфа 164 е проектирана от Пининфарина. По-късните модели постигат по-добра икономия на гориво и по-висока скорост,благодарение на намаленото челно съпротивление/0.32/ и допълнителни заводски спойлели/модел CSE/. Оригиналният модел 9000 е 5 врати - хечбек,като по-късно се добавя в производствената листа и седан с 4 врати/1988г. - CD/, като през 1992г. първия се модернизира и модифицира като модел CS. Поради общата разработка на 4-те коли,ключа за запалване се намира горе до волана,а не като при моделите 99/900 между предните две седалки. Но на следващия модел 9-5 ключа се връща отново долу. Първите години се използва само един двигател с водно охлаждане,DOHC, 16 клапана,4 цилиндъра, с турбо, 1985сс. 129кW/174к.с./. Модела е оборудван с компютърен дисплей/EDU-Elektronik Display Unit/,показващ общия и моментния разход на гориво,оставащи километри-пробег с наличния бензин,изходното напрежение на алтернатора/динамото/,напрежението на акумулатора по време на запалване и външна температура. Ако температурата отвън падне под 26 градуса,програмата се включва на топло,поради възможност от 'черен лед',както казват в Швеция. В по-късните модели се появява борд-компютър с повече функции,комбинирани с часовник,задаване пропътувани километри,оставащо време, средна скорост, аларма за превишаване на предварително зададена скорост. Отделен дисплей показва налягане на маслото, отворени врати/и коя от тях/,и тест на всички светлини,в случай,че има изгоряла такава. Колесната база е 2.67м. за всички модели,дължина 4.66м. за оригиналния 9000. Докато при 9000 CS дължината вече е 4.76,а при 9000CD дори 4.79м.
История на модела:


Изображение

1984: показан е 9000 прототип в Европа.

1985: започва производство.

1986:използва се двигател 2.0L - 130к.с./96кВ/.
Само двигателите за Северна Америка са 2.0L турбо/катализатор с 5-степенна кутия,165к.с./като тестваният мотор е ускорявал до 60 мили за 6.6сек.,станал един от най-бързите седани ,тествани за времето си.

1987: добавено е водно охлаждане на турбото.

Изображение

1988: въвежда се CD модела/4 врати - седан/салон/. 9000 CD се оборудва само с турбо двигатели,снабдени с нова и напълно компютъризирана електронно запалителна система,наречена SAAB DI/Direсt Ignition/.

1989:Direct Ignition/директно запалване-пълен инжекцион/ - въвежда се във всички модели двигатели. /Поради малкия бюджет на фирмата,с който разполагала,тя решава да направи един универсален двигател,който да се управлява от компютър и да има различна мощност,отколкото да се дават пари за разработка на различни по кубатура двигатели,както правели другите марки. Затова се набляга на двигателя 2.0,който в зависимост от компютърното управление дава различна мощност. По този начин се постигало по-малко време за разработка на нов двигател,като за сметка на това се усъвършенствал доказан вече такъв. А с това управление на двигателя,Сааб дори изпреварва Бош,които се смятат първите,въвели директното запалване./

1990:пускане на двигател 2.3L turbo - 200к.с./147кВ./ Спиране на продукцията във Финландия.

Изображение

1992: пускане на CS модел/по-малки светлини и леко променено купе/. В Англия получават 9000 CS Карлсон, а ограничена версия от 129 коли са с 2.3 L turbo - 200к.с.,автоматична скоростна кутия,или 220к.с. с механична скоростна кутия.

1993: пускане на CS Aero/SPG. двигателя е доработен 2.3турбо на 225к.с. с турбокомпресор от Митсубиши ТD04. Автоматичната версия на кутията е със същия софтуер и турбо/Гарет Т25/ като на 2.3FPT двигателя с 200к.с./342Нм/. Има вече 16''колела,специални Аеро седалки.

1995:в гамата двигатели е добавен първия V6,3.0л./54 градуса между цилиндрите/ без турбо,с 210к.с./154кВ/ от Опел.

1996:въвежда Ecopower/ер/ двигател, 2.0л. 150к.с./110кВ./,който е електрически донагрят от катализаторен конвертор,даващ по-ниски емисии на вредни газове,при стартиране.

1997:пуска се модел Anniversary/в Швеция като Jubileum/ в чест на 50 години производство Сааб.

1998:след като на Аеро модела е намалена цената през 1997г., всички механични скоростни кутии,поставяни на 2.3л. FTP/Full Pressure turbo/ двигатели,получават двигател от Аеро-то - 225к.с.

В обобщение: Сааб първо поколение
Production 1985–1992
Engine(s)
2.0L 130 hp I4
2.0L 160 hp I4
Length 1988-89: 181.9 in (4620 mm)
1990-92 Hatchback: 183.7 in (4665 mm)
1990-92 Sedan: 188.2 in (4782 mm)
Width 69.4 in (1673 mm)
Height 55.9 in (1420 mm)
Изображение


Сааб второ поколение
Production 1992–1998
Engine(s)
2.0L 130 hp I4
2.0L 150 hp I4
2.0L 185 hp I4
2.3L 150 hp I4
2.3L 170 hp I4
2.3L 200 hp I4
2.3L 225 hp I4
3.0L 210 hp V6
Length Hatchback: 187.4 in (4760 mm)

1992-94 Sedan: 188.2 in (4782 mm)
1995-97 Sedan: 188.7 in (4795 mm)
Width 1993-96: 69.4 in (1673 mm)
1997-98: 70 in (1777 mm)
Height 55.9 in (1420 mm)
Aero: 55.7 in (1415 mm)
Изображение

В края на производството Сааб 9000 е произведен 503.087 пъти.

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


          Върнете се в началото  
 
 Заглавие: турбо
МнениеПубликувано на: Вто Окт 23, 2007 2:07 pm
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
В България Сааб все още се среща рядко и често е бъркан със Сеат. При него има решения/иновации,които при останалите марки коли почти не се срещат.
Изображение
Едно от основните неща е турбото - почти 90% от модела са снабдени с турбо. Наричат го още 'охлюв' поради формата му. Първото нещо,което трябва да се провери като се запали двигателя е какъв дим излиза. Ако е износено вече, пуши като дизел от 80-те. Това се получава от луфта,който има оста на перките. През него минава масло и заедно с газовете после изгаря. Ако пуши само в началните няколко минути,значи има още ресурс - просто като се изгаси двигателя,в тубинката се утаява масло от оста и при запалване изгаря. Най-често се срещат 2.0 турбо - 150к. Това е турбо с ниско налягане - при него оборотите са около 70 000 и може да издържи доста повече от предписания срок. Обикновено производителя дава около 200-250 000км. но при нормално каране може да издържи без ремонт още много. За пример едно турбо на БМВ хххd е с около 200 000 об.,с което живота му е дори под предписания. Другия вариант при покупна/най-простия/ е да се свали гумената тръба,където постъпва охладения въздух в колекторите. Ако в нея има струйка масло,значи след време ще се наложи ремонт,който за смяна на втулките,които уплътняват и държат оста с перката излиза обикновено около 300лв. Ако луфта е бил достатъчно голям вече,може да се получи задиране на перките в стените и евентуалното им счупване. Тогава ремонта излиза много повече! Ако колата няма мощност - не се усеща турбото. Проверява се дали работи нормално.
Изображение
Изображение
От долната част има едно мембранно клапанче,което със ос е свързано с клапан в турбината,който се отваря за изпускане на излишните газове. Това се прави с цел да не се получи по-голямо количество входен въздух,който от своя страна води до препълване и детонации на двигателя,които по-късно те водят в сервиза. Ако е скъсана мембраната,лостчето се движи свободно с ръка. Другия вариант е лостчето да е останало в междинно положение. Това се получава когато след голямо натоварване/разбирай висока скорост/ изведнъж се загаси двигателя.

Изображение
Цитат:
отляво се вижда щифта с оста,която отваря байпасния клапан за газовете


Изображение

При бензиновия двигател температурата на отработените газове е към 1000,а при корпуса на лагера на турбината около 400. Затова се оставя колата да поработи няколко минути след това, за да може спокойно да се охлади,в противен случай от бързата температурна разлика клапана може да запече и остане в междинно положение. Маслото на лагера може да крекира и да се получи направо кокс. По тази причина за всички двигатели с турбо е препоръчително да се използва масло ПЪЛНА синтетика/обикновено 5W-30 или 5W-40,може също и 0W-хх./ За да се избегне подобно нещо,торбокомпресорите се правят и допълнителни водни ризи,каквито в Сааб се използват още от 1981г. /при дизелите температурата на газовете е около 700 градуса,а при корпуса на лагера - 300,така че там не е необходимо допълнително охлаждане/ Това прегаряне на маслото пък води до натрупване на отлагания по магистралите и следващото им запушване,което напълно съсипва турбото. От друга страна,следейки нивото на маслото редовно,ако не пада много /при мен за 10 000км. около 10-15мм. по щеката за мерене/,дори и да е омаслена малко тръбата на интеркулера,още не е за ремонт,но трябва да го имате впредвид в близките година-2! Това,което се предписва,че след 200 000 на двигателя трябва вече по-гъсто масло - 10,15W-хх,за нас не важи!!!,полусинтетика не е желателна,за минерално да не говорим изобщо.

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


Последна промяна Iztrebitel на Нед Ное 04, 2007 3:23 pm, променена общо 3 пъти

          Върнете се в началото  
 
 Заглавие: масло
МнениеПубликувано на: Вто Окт 23, 2007 3:43 pm
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
Много често се пита: 'Абе с какво масло да карам колата? Гаражния майстор казва полусинтетика,че е по-евтино,а в магазина - има ново за коли над 200 000км.'
За двигатели с турбо е препоръчително да се използва пълна синтетика. Защо - в темата за турбо е описано защо. За нашия регион/условия се препоръчва масло 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40. Като индекса W-winter/зима/ е показател на вискозитета на маслото при зимни условия,а другата цифра означава при каква температура лятото. ( 5W е за температури до -30 градуса,доколкото помня,а 40 е лятна температура) Запазването на качествата на маслото е особено важно за добрата работа на турбото. Затова е желателно независимо на колко хиляди км. е двигателя,да се използва само масло пълна синтетика,за да има по-малко посещения в сервиз. Повечето Сааб-и са внос от Италия и на тях масово има лепенки на ЕSSО. Но предимно се ползват Мобил,Мотул, Игъл,Кастрол,Шел..... Масления филтър се намира лесно в повечето магазини. Цената варира от 8.40 до 12 лв. Преди време като си купувах, на филтъра си пишеше SAAB, a на кутията - Фиат,Ланча,Алфа и......Застава!
Пробега,за който се сипва маслото, е до 10 000км. Някои производители дават и 15, и 20 000км.,на за двигатели без турбо. Докато тук голямата температура до голяма степен съкращава качествата на маслото във времето. И да не забравяме все пак,че бензина,който наливаме,не е от най-добрите. Англичанина на срещата се оплака от прекъсвания и леки детонации в двигателя/от време на време - check engine/,докато в Англия проблеми нямал. Просто се оказа,че бензина не е като техния,макар че тук сипвал само 98! Като литри двигателя побира 4л., но редовно като сипвам,нивото стои около 10мм над горната граница/между А и Х на МАХ/. Нормално е накрая като дойде време за смяна да е паднало около 10мм - това мисля,че са към 200гр.

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


Последна промяна Iztrebitel на Вто Окт 23, 2007 4:16 pm, променена общо 2 пъти

          Върнете се в началото  
 
 Заглавие: Или
МнениеПубликувано на: Вто Окт 23, 2007 4:09 pm
 

Аватар

Регистриран на: Пон Фев 13, 2006 12:01 am
Мнения: 3067
Местоположение: обикаля
Автомобил: SAAB 9-5 R.I.P,9-11 TT,9-5 Aero Deviltuned
Или 15/50 и 20/60-двойно естерно състезателно на Мотул-маслото с най-голяма термостабилност известно засега. :D

_________________
When fast enough just isn't fast enough.


          Върнете се в началото  
 
 Заглавие: двигател
МнениеПубликувано на: Сря Окт 24, 2007 9:28 am
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
Първия Двигател,използван в модела 9000, е В202. Използва се още от 1981г. в Сааб 900, Сааб 99 от 1982г. и Сааб 90. По-късно се използва в 900/9-3 и 9-5. Продължение е на В201 с 8 клапана. Тук вече имаме 16клапана и 2 горни разпределителни вала. Ново също е и хидравличното управление на клапаните. В Италия се използва като Ecopower-ер, с катализатор за намаляване вредните емисии.
Двигателя се използва до 1994г.
Същата година е въведена модификацията В204,която се използва също и в модела 9-3 до 2000г.,след което е заменен с В205. Използва се атмосферна версия В204/Сааб 900NG/, турбо версия с ниско налягане - LPT /low pressure turbo/ В204Е,турбо версия с високо налягане - FPT /full pressure turbo/ В204L. При В204Е имаме налягане на турбината 0.4-0.6,което е 150к.с. Турбото с ниско налягане се използва не толкова за мощност,колкото да се получи максимално изправяне на кривата ускорение,въртящ момент,време. За В202/174к./ налягането е около 0.8бар. За В204L/185к./налягането трябва да е 0.9-1.0бар.,версията със 220к. - около 1.3 налягане.
На базата на този двигател се прави и В234/2.3л/ с малки промени. Размерите на цилиндрите не са 78х90, а 90х90. Печели наградата за 10-те най-добри двигатели за '95-'96г. 1996г. излиза вариант 'ер'.
За В202/204 системата за запалване е Трионик5 - касетата е червена,докато при следващия В205 вече имаме новото поколение Трионик7,което се различава по черния цвят на касетата/DI-Direct Ignition/
Предимството на двигателя с турбо е,че подобно на дизела макс. въртящ момент се достига много рано/около 2300об.,а при по-мощните - 1900об./,с което двигателя не е толкова бързооборотен,в сравнение с атмосферния,където му трябват доста повече обороти до достигане на максимума./БМВ 320 - 3100об до макс. Хонда Тип R-5900об,Тойота Корола TS - 6800об./ От тук и по-малкото натоварване на мотора,а оттам и по-малко износване и повече живот. Докато на другите модели и трябват 7-8-9 000об. за 210-230км/ч.,на Сааб са му необходими не повече от 5500 !!!
спецификации:
B234I: 210 N·m @ 4300 rpm, 150 hp @ 5500 rpm
B234E: 264 N·m @ 3200 rpm, 170 hp @ 5700 rpm
B234L: 330 N·m @ 2000 rpm, 200 hp @ 5000 rpm
B234R: 350 N·m @ 1950 rpm, 225 hp @ 5500 rpm
/В234I - версия без турбо/
Означения:
B202 3 L12M H 001234
В202/204 - двигател
I/L -атмосферен/турбо
М/А -мех/авт. ск. кутия
Н - хетчбек....

VIN декодер:
Изображение

1- местоположение
2- страна
3- завод
4- модел кола
5- вид на модела
C=хх/хх - с 1 въздушна възглавница
D=хх/хх - с 2 възглавници
E=ххх/ххх - с 1 възглавница
F=ххх/ххх - с 2 възглавници
G=Аеро с 1 възглавница
H=Аеро с 2 възглавници
K=Грифин с 1 възглавница
M=Грифин с 2 възглавници
6- вид:
4= 4 врати-седан
6= 5 врати-хетчбек
7- ск. кутия:
5= мех. 5 ст.
8= авт. 4 ст.
8- вид на двигател
9- проверка на цифрите 0-9 или Х
10-година производство:
S=1995
V=1997
11-произведен в:
1= Тролхетан
12-производствен номер.

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


          Върнете се в началото  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Сря Окт 24, 2007 11:54 am
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
Губи се масло. Възможен проблем - оста на турбото е износена вече и пропуска масло. За проверка - вж. темата по-горе. Друго място,където е възможен теч на масло, е семеринга на вала. Сваля се дясното колело,предната кора на калника и се оглежда дали пропуска.Смяната става като се свали колелото с ремъка. Цената на семеринга мисля,беше към 10-20лв.,не съм сигурен. Друго слабо място е омасляване на главата отпред вдясно,където в по-старите модели е имало делко. Тапата с течение на времето пропуска,но не е сериозен проблем. Цената и беше 4-6лв. Ако омаслява от гарнитурата,сваля се капака с касетата и се донатяга главата,но не много. Проверявайте също така и пробката след смяна на маслото + масления филтър,след около 50-100км. пробег. Проблем вече е ако двигателя гори масло. Сервиза зове.

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


          Върнете се в началото  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Сря Окт 24, 2007 12:11 pm
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
При потегляне се усещат вибрации/тресе коша на двигателя/ по предницата, а също при превключване на скорост. Най-честия проблем - закъсани тампони на двигателя. Горе вляво има 2 тампона/цената е между 20-30лв./
ИзображениеИзображение
Отдолу до полуоската отвътре се намира още един,а по средата двигателя лежи на хидравличен тампон/цената му е към 170лв.,а имаше и български вариант-110лв./
Изображение
Откъм скоростната кутия също има гумен тампон:
Изображение

С просто око се проверява да ли са закъсани. За хидравличния трябва канал. Не трябва да се отлага подмяната им,защото от вибрации и удари може да се скъса съединителния диск. А подмяната му става със сваляне на скоростна кутия/това значи 200лв. за сваляне/работа-6 часа престой + цената на диска- може да се намери само феродов диск за около 150лв./
Нормално е при потегляне като държите скоростния лост да има 10-15мм движение/играене на лоста.

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


Последна промяна Iztrebitel на Чет Май 19, 2011 10:20 pm, променена общо 2 пъти

          Върнете се в началото  
 
 Заглавие: загуба на мощност
МнениеПубликувано на: Сря Окт 24, 2007 12:47 pm
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
Колата няма мощност.
Първия възможен проблем е турбото - вж. по-горе. Друго,което оказва влияние - въздушен филтър- сменя се на около 30 000/София-град и др. по-големи градове - по-често/. Цена - 20-24лв. Намира се долу вдясно,над тампона на скоростната кутия. Има 3 скоби-2 отгоре и 1 отдолу. Разхлабват се и скобите на маркучите за вакуума за по-лесно сваляне на пластмасовата тръба.
Изображение
Друг вариант - лош бензин - задръства се бензиновия филтър и няма достатъчно налягане в магистралата. Намира се над задния мост,вдясно. Цена- 20-30лв. Сменя се когато и въздушния филтър. Проблема е,че оттук може да замине и бензиновата помпа,която се товари повече,отколкото трябва. Намира се в резервоара. До нея се стига като свали капака за резервната гума/има 2 винтчета по средата до пантите/. За по-лесно при хетчбека се сваля и задната седалка. След като се развие овалния капак, се вижда помпата - изважда се като се отвие вътрешния пръстен,но преди това се разкачи клемата на кабела и се свалят двата накрайника на магистралите - за изходящия и връщащия обратно бензин. Там трябва особено да се внимава, защото пластмасата лесно се чупи.
Изображение
а това е самата помпа,която се поръчва самостоятелно:
Изображение
Обикновено преди да откаже се чува голям вой отзад,дори и в самото купе. Цената е около 160лв.
Бензиновата помпа не трябва да остава да работи на сухо,защото се смазва и охлажда от бензина,който преминава през нея. При замерване на налягането на празен ход има около 2.6 налягане, а при нормална работа - около 3.3-3.5. За Аеро изпълнение налягането може да достигне и до 4.0 ! /измерва се с манометър,който се поставя в началото ма бензиновата рейка,зад капака на двигателя,пред колекторите.

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


          Върнете се в началото  
 
 Заглавие: check engine
МнениеПубликувано на: Пет Окт 26, 2007 1:16 am
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
На дисплея се изписва 'check engine'. Първи вариант - колата се дави,прекъсва,оборотите играят до 3-4 000 и обратно. Скалата на разхода за бензин се изпълва цялата. Губят се обороти...гасне,излиза черен дим отзад. Това води до един признак - дозиране на сместа. Проверяват се всички маркучета,които са за вакуума за скъсани,извадени,напукани. Значи за времето си това е автомобила с най-много електроника по себе си. Дори и японците го признават. На всеки вход и изход на маркучета,тръби и др. подобни има датчик за измерване. Ако има дефектно маркуче,датчика лъже компютъра - той очаква една информация като от предния датчик,но в същото време получава друга и започва да се обърква. Не знае колко въздух влиза,оттам не може да дозира сместа,опитва се постоянно да е една и съща, и от постоянно променящия се дебит,който минава, оборотите непрекъснато играят. Колата не върви, а гори 100/100. Единствения начин да се придвижите до сервиз/ако не знаете как да отстраните проблема/, е да карате на полусъединител,което не е препоръчително. При това положение се гледат: гуменото съединение,което излиза от интеркулера,и следващото,което влиза в колекторите. Доста често там не се забелязва,защото гумата е дебела и твърда. Друго маркуче,това е маркучето,което отива до МАП сензора.
Изображение
МАП сензор - Manifold Absolute Pressure sensor.
Измерва абсолютното налягане в смукателния колектор. Монтиран е на преградата между двигателния отсек и купето от дясната стана близо до реакивното рамо на двигателя.
Този сензор го има на мотор В204. При стария модел В202 нямаме такъв сензор - има дебитомер - намира след въздушния филтър преди турбото.Изображение Обикновено са производство на БОШ/цена около 400лв./
Също така има друго маркуче,което излиза от единия отвор на колекторите отзад/другият е изход за таблото,ако има стрелка за турбото или за измерване налягането с манометър/. Всички маркучета,които влизат в колекторите,се проверяват!
Изображение Изображение Изображение
Изображение
Друг вариант е самия МАП сензор. Доколкото знам на В204 е една мембрана вътре,но не съм отварял още,а на В202 като се свали дебитомера,има тънка мрежа от телчета/при различна температура имат различно съпротивление,което се измерва/ - в зависимост от температурата и дебита на въздуха,който преминава на влизане,компютъра дозира вече сместа. При почистване не трябва да се пипат телчетата - много са тънки и се късат! Използва се спрей за почистване,след което се обдухваше.
Друго - бензиновата помпа е тръгнала да 'сдава багажа'. Не идва постоянно налягане в горивопровода. Измерва се налягането на помпата/вж. по-горе/.
Следващо -ламбда-сондата е за смяна.
Изображение
/тогава може само да излиза предупредителен надпис,без горепосочените симптоми,като това не се отразява на работата на двигателя/ Това е кислороден датчик,който мери изгорелите газове преди катализатора. Намира се точно след турбото,където започва ауспуха. Цена-около 125лв. На мотора В202 сондата има 3 извода,докато на модела В204 вече имаме 4 извода - тук масата е изкарана на отделен кабел. В зависимост от концентрацията на газовете,сондата подава сигнал на компютъра,който определя съотношението на сместа бензин-въздух, по-богата или бедна смес. Идеалния сигнал,който излиза на ТЕХ-2 е трионообразен сигнал.
Изображение Ако имаме трапецовиден сигнал от време на време,в зависимост дали е отгоре или отдолу,значи имаме по-бедна или по-богата смес/но в същото време двигателя работи без да се забелязват никакви особености!!!/ Но това е грешен сигнал,който сондата подава. Обикновено при неработеща добре такава надписа 'check engine' се изписва,след около 1000км. изчезва и дори не се записва като грешка в компютъра. Понякога при подаване на контакт,преди да запалите,свети и премигва предупредително за проблем,но като запалите двигателя - изчезва. Има и вариант ламбда-сондата да се бърка и от некачествен бензин. Този номер ми го направи няколко пъти като сипвах 95,а не 98,макар че и 98 не е точно 98!
Преди време попаднахме и на друг проблем - надписа светваше периодично през 100-200км. а по едно време и през 30км.,и просто така си стоеше,без да оказва проблем. Оказа се незатегната тръба на ауспуха,където е ламбда-сондата/две гайки отгоре и 3-тата отдолу/. Изображение
След затягането надписа не се появи повече - най-вероятно това също да е било маса към сондата,макар,че на нея си има кабел за маса.
Друго,за което се сещам,е датчика за обороти на двигателя/датчик на Хол/. Намира се отпред на двигателя,долу ниско под 4-ти цилиндър/за В204/. Изображение
Изображение Представлява бобинка,която като изгори,дава лъжливи показания на компютъра за положението на вала и оттам на кой цилиндър да се подаде искрата. Така се получава това прекъсване,неизгаряне,черен дим,все едно колата работи на 3 цилиндъра.
Изображение
Последното,за което се сещам, е DI касетата. Там се формира 20 000V напрежение,има 4 бобини,като слабото място на Сааб е именно там. Обикновено горят. А цената не е много добра - към 780лв.

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


Последна промяна Iztrebitel на Нед Ное 04, 2007 3:40 pm, променена общо 14 пъти

          Върнете се в началото  
 
 Заглавие: оборотите играят на празен ход.
МнениеПубликувано на: Пет Окт 26, 2007 11:44 am
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
Колата работи,но на празен ход двигателя не държи обороти. Стрелката се движи между 300-1300об. Има два варианта.
Първия - байпасния клапан за оборотите на празен ход. Обикновено се омаслява и клапата се върти по-бавно от колкото му задава сигнал компютъра. Докато се отвори,вече имаме по-богата смес и оборотите скачат. Докато се притвори след това-оборотите падат и се получава постоянно играене. Клапана се сваля и се почистват двете маркучета и самия клапан/обикновено маслени изпарения от турбото/.
При модела В202 се намира на леснодостъпно място.
Изображение
При В204 се намира под дроселната клапа,сваля се по-трудно/за начинаещи-около 40 мин. сваляне и поставяне/.
Изображение
Изображение
Цитат:
това са 2-те маркучета,които се свалят заедно с клапана


Втория - няма нужната компресия. Първата ми кола редовно гаснеше на празен ход. Оказа се,че на втори и трети цилиндър има компресия 6.5-7,докато на на 1-и 4-и се беше нормална - около 11. Често се получава това на вътрешните цилиндри,а не на външните. Това означава смяна сегменти,или по-вероятното - нагар по клапаните. Проверява се като се свалят свещите и с малка спринцовка се сложи малко масло. При подаване на контакт,ако се получи компресия,значи сегментите са наред. Остават клапаните. Главата се сваля/около 6 часа за сваляне на кабели,маркучи и др. около нея, и след това още толкова за поставяне/. Оказаха се смукателни клапани - нагар и незатваряне почти 2мм. За по-сигурно се смениха и гумичките.

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


Последна промяна Iztrebitel на Нед Окт 28, 2007 3:04 pm, променена общо 8 пъти

          Върнете се в началото  
 
 Заглавие: водна помпа
МнениеПубликувано на: Съб Окт 27, 2007 12:16 am
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
Всяко нещо си има живот.дори и при Сааб. Дали е за смяна водната помпа,се познава,когато двигателя работи. Обикновено се чува шум от стържене изпод компресора на климатика и оставате с впечатление,че ролката на климатика е причина. Това шумолене/стържене е непостоянно,като от негресиран лагер. Няма смисъл да чакате да протече и остави на път. Помпата се намира под компресора,вляво от ламбда-сондата.
Изображение
За по-лесен достъп се сваля компресора,но трябва да се внимава да не прегънат прекалено маркучите, да се напукат и изтече,фреона,защото тогава ще трябва да правите и климатик. Сваля се и казанчето за антифриз. Отдолу на канал се сваля средната кора под двигателя.
Изображение
Помпата се държи на 4 болта.
Изображение
След като се свали,има два ватианта: да се смени с нова,или да се отремонтира - продават се уплътнения. Цената на една водна помпа е около 120лв.

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


Последна промяна Iztrebitel на Нед Ное 04, 2007 4:00 pm, променена общо 1 път

          Върнете се в началото  
 
 Заглавие: климатик
МнениеПубликувано на: Съб Окт 27, 2007 1:05 am
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
Климатроника влиза в серииното оборудване на Сааб. В първите модели от 1985г. се е предлагал климатик. Разликата между двата е,че при климатика имаме 4 степени на силата на студено и топло,докато при климатроника имаме плавно регулиране на температурата по градуси.
ИзображениеИзображение
Системата се състои от 4 сензора: външен температурен снезор, вътрешен сензор-под часовника,сензор под бутона за отопление на дясната седалка,и слънчев сензор-намира се под предното стъкло,в средата. .
Изображение Изображение
Под десния бутон за отопление на седалките се намира моторче,което дърпа въздух от купето. Температурата от се сравнява с температурата,зададена на дисплея на климатроника. При достигане на зададената се подава сигнал на вентилатора и той отива на най-ниската степен на въртене,подържайки зададените градуси. Ако пък градусите паднат под зададените,се отваря леко клапата и се пропуска въздух от парното. Това е и основната разлика - при климатика просто задавате дадената степен и охлаждате докато Вие решите кога да изключите.
Изображение
Компресора на климатика съдържа 950гр. фреон. Ако той падне под 600гр. трябва да се напълни,за нормалното му функциониране. Ако пък е почти на свършване,когато го включите,той сам се изключва - отказва да работи. Това се дължи на защита - компресора започва да пълни,но няма газ. При липса на нужното налягане,по защита изключва,след това отново се включва,сработва пак защитата и т.н. Така,че не се учудвайте,ако ту се включва,ту се изключва. Просто Ви казва,че трябва да го напълните.
За нормална работа компресора се проверява на всеки 2-3г. за допълване. Дори и нов,по маркучите и при работата му,винаги имаме изпарения и леки пропуски. Обикновено на година се губят 5-10% фреон. Препоръчва се на 3-5г. да се сменя филтъра/наричан още патрон/ на климатика.
Изображение
Намира се срещу водната помпа. Служи за задържане на всякакви боклуци,циркулиращи заедно с газта. Ако не се сменя редовно,има вероятност да се запуши и да няма движение на фреона,а оттам и няма да имате охлаждане. Другите 2 маркуча/за високо и ниско налягане/ се намират отляво на двигателя. Единия отива в радиатора за охлаждане до левия фар, а другия влиза в радиатора за охлаждане на въздуха.Той се намира като се свали кората,от която излиза маркучето за читачките,отляво. Комплекта от двата маркуча е на цена около 150лв. Друго решение е да се сменят само маркучите,което може да направи и в сервиз за климатици. Трябва да се внимава при сваляне тръбата от радиаторчето,което е отпред за охлаждане. Тя е алуминиева,а радиаторчето не,поради което се получава спойка на два разнородни метала и при първата ми кола 'обраха' резбата на алуминия и се нали директо да се завари! В големите жеги,когато климатика работи нонстоп,се получава конденз,който като спрете, изтича от гумен отвор,служещ за оттичане на вода. При нормална работа се получава доста голяма локва вода,но ако не тече,проверете гумената тръба дали не е задръстена. Ако не е,значи компресора не охлажда така,както трябва.
Дисплея на Климатика има бутони за включване/AUTO/, изключване/OFF/, вкарване само на външен въздух, без да се включва компресора/ECON/. Втората колона има диспей за твмпературата,копче за превключване на градуси и Фаренхайт/за Щатите/ и два бутона за увел/намаляване на температурата. На 3-тата колона имаме:
-ел. подгряване на предно/задно стъкло и огледалата за обратно виждане./при размразяване - изключва се автоматично/
-обдухване на страничните стъкла.На задните врати,до палчето за заключване,има отвор за въздух - във вратата има вграден ввениталор,който дърпа въздуха, идващ изпод предните седалки.
Изображение
Често се получава вентилатора да не работи - обикновено се сваля кората на вратата и се проверява буксата дали е сложена-има навика да не дава добър контакт.
-рециркулация - не вкарва въздух,а върти този,който е в купето.
-бутони за увеличаване и намаляване силата на духане на вентилатора. Става чрез няколко последователни натискания,или задържане на бутона.
4-та колона: Показват накъде са отворени клапите-посоката на духане.
При задаване на АВТО, компютъра,в зависимост от външната температура задава на кои бутони да се включат. При натискане на бутон от 3-та или 4-та колона,преминавате в ръчен режим. За отмяна на ръчния режим отново натискате АВТО.
Климатика може да се програмира как да работи при включване.
1.избирате градуси,накъде да духа и т.н.
2.натискате и задържатеИзображение докато дисплея премигне.
!!! забележка: след като програмирате и изключите от контакт,трябва да изчакате най-малко 4мин. преди да дадете отново на контакт и тествате зададеното.
За отмяна на програмираното натискате и задържате OFF+AUTO, докато дисплея започне да премигва.
Ако климатика не работи както трябва - 'се е ошашавил',или се прекъсне захранването от акумулатора за известно време,може да се наложи калибровка. Това става като натиснете AUTO + Изображение, след което зелените индикатори започват да премигват и тестват. През това време на дисплея се появява '0', или индикация (1-5) за номера на грешката. Когато калибровката свърши, автоматично се включва температурата преди това. Цялата операция трае около 30сек.

Често се случва климатика да се бърка въпреки изпълнението на нещата по-горе. Това се дължи на термометъра с моторчето,което е под десния бутон за подгрев на седалките. Сваля се като се свали блока на климатика и се осигури лесен достъп. Тъй като перката тегли въздух от купето,се набива много прах,моторчето не върти,не се получава добро замерване на вътрешната температура и нямаме правилно охлаждане и парно. Почиства се от прахта. Като се даде на контакт и изключи,обикновено се чува как върти,или стърже перкатата.

Изображение
Цитат:
предния капак се издърпва,а задната част се издърпва отзад,като се свали блока на климатроника,за да може да се бръкне

Важно! Климатика се пуска под 2500об.,в противен случай има вероятност да изгори компресора. При пускане,ролката,която се върти от ремъка залепва чрез магнит и започва да пълни. Компресора мисля,че беше около 6кВ.,затова трябва да се включва в ниските обороти. Имам един колега,дето навремето си взе Деу и така изгори 2-3 компресора,добре,че беше в гаранция.
Друг проблем,който се явява, е филтъра,който пропуска въздуха за купето. Ако в него има влага или не е сменян дълго - вътре се носи неприятна миризна. Понякога дори не влиза въздух,вентилатора се товари и има вероятност да изгори. Филтъра трябва да се смени. Случва се и в гнездото,където седи да има листа или други мръсотии. Почиства се и се поставя нов. Цената Му е около 40лв.,а с активен въглен - към50лв. Намира се като се свали пластмасата пред чистачките и отляво има правоъгълен капак,хванат само с едно винтче.
Трети проблем който се явява, е изгаряне на платката с термометъра,който мери въздуха преди да влезе в купето. След като се свалят винтчетата и се извади,на него се вижда един голям алуминиев радиатор с 3 ребра за охлаждане. Когато купих колата в началото, този термометър беше изгорял и закачено някакво съпротивление,но така не можеше да се регулира температурата на въздуха.

Изображение
Цитат:
синята стрелка-тук идва тръбата от компресора на климатика, зелената стрелка-като се свали капака-филтъра, червената стрелка - това е термометъра.


Ако предните стелки са мокри, или ви капе на краката - това означава едно - радиаторчето за парното е пробито и тече. Лятото може да не забележите,но като се застуди,от ниските температури се получава свиване и отваряне на малки пукнатини. Единия вариант,който и аз приложих е възстановяване - силиконово лепило,което съхне 3-4 дни. Радиаторчето тече най-вече от снадката между тръбичките и страничната пластмаса. Махнах 3-4 реда ламели, за да може да се намаже и отвътре. Получи се от втория път!
Другия вариант е ново. Струва около 150-300лв./зависи магазина/ Не се препоръчва 2-ра употреба,защото не се знае кога ще протече и се започва отначало. Иначе 2-ра употреба е към 100лв.
Свалянето Му е доста трудно първия път,но след 2-3 упражнения става за около 30-на мин. сваляне и поставяне,не съм си засичал.
Изображение
Цитат:
сваля се пластмасата отгоре и кората.която разделя от двигателя-избутва се към него

Изображение
Цитат:
разхлабва се кутията,като се внимава да не се изпусне фреона

Изображение
Цитат:
вентилатора се сваля най-трудно - тясно е!!!! държи се само тези ушенца долу. а по-малкия овал показва телта,която се сваля от лоста за управление на клапата

Изображение
Цитат:
червените стрелки са радиатора и 2-те тръбички,а зелената-лоста за движение на рамото на чистачката

Изображение
Цитат:
вижда се кората,която дели от двигателя/с червената стрелка/ и 2-те маркучета,които идват от него и влизат в радиаторчето

!Важно - преди да започнете работа,махнете това:
Изображение
-не го забелязвате,натискате го с ръце и накрая го чупите!!!
Ако не сте правили това друг път,по-добре първия път да гледате как става - като чирак, а не като майстор!

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


Последна промяна Iztrebitel на Чет Ное 01, 2007 8:47 pm, променена общо 22 пъти

          Върнете се в началото  
 
 Заглавие: скоростна кутия,съединител
МнениеПубликувано на: Пон Окт 29, 2007 12:24 pm
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
Скоростните кутии не се славят с много проблеми,доста здрави са. Може да издържат и тунинг на 300к.,но за двигателя не е сигурно,че ще издържи. Проблем лично не съм имал. По едно време отказваше да включва на 5-та,по-точно трудно включваше,трябваше 2-3 пъти. Но мисля,че открих проблема после. Двигателя е бавнооборотен и на 4-та и 5-та се подържа малка скорост. Но има вероятност да съсипете синхронизатора като превключвате по-рано. Затова е по-добре да превключвате след 2700-2900об. !!! След това проблема просто изчезна!
Маслото се сменя на около70-80 000.
ВАЖНО ! Сипва се 15W-40 !!!! Не 85W-90 !!! Второто е много гъсто за кутията,затова се използва полусинтетика за двигател. Не слушайте продавача,ако се опитва да ви пробута масло за скоростна кутия!
Сааб има доста особености и това е едната от тях.
Пробката за наливане се намира отгоре,под стойката на акумулатора,а другата за източване - отдолу - и 2-те са шестограм ключ.
Съединител - хидравличен е. При него имаме горна и долна помпа. Горна помпа Изображение се намира зад педала на съединителя. Навеждате се под волана, и както са трите педала долу, над левия се вижда. Ако пропадне педала на съединителя,значи е изпуснала помпата/най-вероятно долната/. Като елемент не е евтина,но само гумичките комплект за смяна от СканТек са 20-на лв. Но в повечето случаи изпуска долната помпа. Тя се намира от вътрешната страна на скоростната кутия и за да се смени,трябва да се свали кутията. Свалянето е 2.5 часа ако няма усложнения. И още толкова поставянето. Цената и на нея не е малка,затова се сменят само гумените уплътнения. /цена-около 40лв./
След смяната им се налага обезвъздушаване. Пробката се вижда като се махне пластмасовата капачка отпред на скоростната кутия - развива се малко и се надува казанчето. Когато сменях съединител и надувах с компресор, манометъра показваше 5-6 атмосфери,докато изкара въздуха. Изображение
Казанчето е едно за съединителя и спирачките. Това е направено така, в случай, че има изпускане на спирачна течност,първо да ви откаже съединител/подсеща за проверка нивото течноста/,а не спирачките. Самото казанче е разделено на 2 камери- в по-ниската за спирачките,по-високата за съединителя.
При сваляне на скоростната кутия трябва да се внимава да се отвиват всички болтове постепенно. При поставяне също,защото предпоследния път,като свалях кутията,се отчупи ушето на картера най-отдолу,което държи кутията/където се държи ламаринения капак откъм двигателя/. Много ми е чудно защо са го направили така,при положение,че картера е алуминиев и лесно подава?!?!? Това не ми хареса тук, което според мен е неправилно.
Ако педала е 'твърд' или по-късно се втвърди,значи, че спирачната течност е за смяна. При мен се втвърдяваше след около час и половина работа. На около 3 години трядва да се подменя,защото за това време също като маслото остарява,губи си вискозитета,и няма достатъчно сила при натискане на педала. Вие се чудите защо толкова трудно се натискат педалите, и защо има голям спирачен път, или не отделя докрай съединителя.
На съединител снимка няма да слагам - всички знаете как изглежда. Има три вида - 215,228,240мм. На В202 диска е със 17 зъба, докато на В204 е със 14 зъба! С 215мм. са малките двигатели до 150к.с. С 228 беше стария ми В202 със 174к. и нагоре. Сега съм сложил 240мм. за Аеро,като смених и маховик от 2.3 мотор. Ако някой ви каже,че маховика е стандартен за 3-те вида - не е вярно. Дупките и щифтовете са на различна окръжност,притискателния диск също има разлика. За малкия диск маховика е олекотен,докато за 240,докато бях на междинния 185к. компютър се усещаше известна тежест,която със сегашния 220+++ вече изчезна.
Особено трябва да внимавате с лагера на съединителя:Изображение
той се върти постоянно и има вероятност при износване да се счупи и.....мноооого лошо! Чува се шум от сухо стържене обикновено откъм купията.
Цената на комплект диск е от 200 до 660лв. в зависимост кой от 3-те е. Продават се и отделно./съединител - 120-200лв.(215-240мм.), лагера ми излезе 40лв./ Най-често се подменя феродовия диск+лагер. Първия диск не го смених - свалих го,наковахме ново феродо и си го върнахме. Работата по сваляне и поставяне на скоростната кутия е 150-200лв.~5 работни часа.
При слагане на скоростната кутия обърнете внимание лоста за скорости - ако не го напаснете както трябва,може да имате проблеми със скоростите. Внимавайте и с щифта,който държи двата лоста на снадката зад двигателя - на кофти място е,трудно се вади и слага.

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


Последна промяна Iztrebitel на Сря Окт 31, 2007 9:04 pm, променена общо 5 пъти

          Върнете се в началото  
 
 Заглавие: двигател
МнениеПубликувано на: Пон Окт 29, 2007 2:30 pm
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
Като цяло проблеми с двигателите се забелязват много рядко. Издържат много голям пробег. Най-големия плюс е, че са с верига и не ви се налага да сменяте ремък и ролките към него. Единствения проблем,и то при първата ми кола/В202/ беше нагара по смукателните клапани. Има един външен ремък,който е за алтернатор/динамо,компресор на климатик, водна помпа,хидравлика. Сменял съм до преди около 40 000. Сега не съм,държи. При смяна се гледат 2-те ролки дали имат луфт. Ако имат - очаквайте да 'засвирят'. Цената е около 40-50лв за ролка,а ремъка - към 40лв. При стария мотор В202 имаме 2 ремъка,като втория е за компресора на климатика. И двата са трапецовидни. При В204 ремъка е един и е 4-канален пистов. При стария имаме обтегач с гайка и ос,а при В204 обтегача е хидравлично буталце,което се прибира със скоба,за да може да се свали ремъка.Изображение

Стартер. При двигателя имаме въртене 5-6 оборота преди да запали - това е направено,за да може да се вдигне маслото в студената Шведска зима. И при 2-те ми коли имах един и същи проблем със стартера,и то все преди зимата. При подаване контакт се изхвърля бендикса/ос със зъбно колело/, за да зацети и завърти маховика. Но по едно време започна да не връща веднага,а след 1-2сек.,като се чуваше едно много неприятно стържене. Решението е да се свали,разглоби,почисти ротора и четките, и да се сложи грес. Сега си работи добре. Лошото при сваляне е, че се намира на много затънтено място зад двигателя,над хидравликата. За да се свали, се сваля меката връзка на ауспуха и стойката за него. Два болта са отдолу/трябва имате доста търпение и дълги ръце/, а третия се развива отгоре, където е клапана за празен ход. Самото изваждане също е доста сложно, но ако имате достатъчно търпение и желание да го свършите сами - може и да успеете. На В202 стартера е различен по захващане от В204 и се сваля по-лесно. При свалянето му трябва също да внимавате за клемите и кабелите,макар да са с различен размер на ушите при евентулна грешка при обратно свързване.
Изображение
Изображение
Цитат:
стартер за В202

Изображение
Цитат:
поглед отдолу зад полуоските. С червената стрелка- сваля се стойката на ауспуха и започва мъката:-)

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


Последна промяна Iztrebitel на Нед Ное 04, 2007 4:10 pm, променена общо 6 пъти

          Върнете се в началото  
 
 Заглавие: окачване
МнениеПубликувано на: Вто Окт 30, 2007 1:21 am
 

Аватар
Remove before flight
Remove before flight

Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:14 pm
Мнения: 2979
Местоположение: Козлодуй - на топло в реакторите
Автомобил: ex 9000, 9-5 2.3 aut. Devil Performance
По окачването трябва да се проверят предимно тампоните. На предните носачи има едни - 'пеперудки' които е задължително преди реглаж на предница да се проверят.
Изображение
Цената е около 30лв. бройката.
Проверяват се каретата да не тропат. Цената на едно външно е към 260лв. Смяната става за около час.
Изображение
Зелената стрелка показва къде се намира стоманеното пръстенче,което не позволява на карето да излезе. Разпъва се леко с иглени клещи,да не се счупи, и леко се почуква докато излезе.
С вътрешното досега не съм имал проблем. Външното още при покупката беше със скъсан маншон и след като го почистих,се и разтрака. След това смених и другия маншон,защото се скъса. Добре е да си имате по един резервен,защото имат навика да се късат. Цената е около 17лв.,като вътре има скоба и тубичка с грес,което е похвално.
Трябва да се видят също и тампоните на амортисьорите Изображение
дали са напукани. Цената на 1 е към 95лв. Не съм сменял още,но ми предстои смяна.
Амортисьорите обикновено са на Сакс.

Изображение
Цитат:
снимка на предния

Цената на преден е 174лв.,а на заден е 154лв./или беше обратното???/ ,като на комфортните е +20лв. отгоре.
Ако са омаслени,значи са изпуснали и трябва да се сменят,но не само единия,а комплект двата!
Ако колата въпреки,че е минала на реглаж,дърпа на една страна,или не е направена правилно сходимостта,или единия амортисьор или пружина са омекнали повече от другите. Най-просто - измерва се разстоянието от горния ръб на лайстната на калника до земята.
Но по окачването досега проблеми не съм имал.
Друго - състоянието на маркучето на спирачките - с времето се напуква и има опастност да се спука когато най-много ви трябва./при рязко натискане на педала/ Може да се провери на канал или като се завие докрай предните колела и се огледа. Цената му е 20лв.
Накладки. Задните,които поръчах последно/около 40-50лв./ дойдоха в кутия с надпис Волво 440/460. ?!?!?!? Предни още не съм сменял. На задните има метални пластини,които като се износят накладките,дават контакт и светва лампата на АБС-а. Желателно е да се сменят като останат над 2-3мм. феродо. Някои се износват несиметрично и има опастност от едната страна да не остане феродо - това от своя страна води до контакт метал-метал и надраскване на дисковете. А това налага да се сменят. За да се сменят задните накладки,на канал отвътре се отвиват с шестограм,който е скрит с гумена тапичка.

_________________
Много харесвам СААБ, но ще си купя Мерцедес, да не ме помислят за беден.


          Върнете се в началото  
 
  Препоръчваме Ви:   

Портал » Начало форум » Моделите » Saab 9000

 
Напиши нова тема Отговори на тема



Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Иди на:  

Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

cron

Ads

 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group, X-Static by Skin-Lab